INCENDIO EN LLUTXENT(VALENCIA) 2018

Asolados tras la noticia del incendio ocasionado el pasado Lunes en Llutxent (Valencia), ha obligado en la pasada noche a evacuar a más de 2000 personas de las inmedaciones. Barx, situado muy cerca está siendo afectada por el incendio que continúa activo. Los afectados han sido enviados al Palacio de Congresos de Gandia. Aunque según las últimas fuentes, en algunos lugares ya no se aprecia la llama, si que es cierto que el aire, no está facilitando el trabajo de todos los efectivos enviados a la zona afectada.

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Naturaleza en el Camino

Por el Camino nos esperan parques naturales, paisajes insólitos y zonas de un valor ecológico excepcional. Basta mencionar sólo algunos ejemplos, como las cumbres de los Pirineos y los fértiles valles del Ebro en Navarra y Aragón; los viñedos de La Rioja; o los acantilados, playas y rías que discurren por las costas del País Vasco o Cantabria. Los pastos y puertos de montaña destacan en la estampa de Asturias, mientras que en Castilla y León hallarás grandes llanuras y espacios como la Sierra de la Demanda.

Entrando ya en Galicia, te aguardan prados verdes y montes como los de los Ancares y O Courel. En ocasiones, incluso merece la pena hacer un alto en el viaje y desviarse un poco de la ruta para descubrir parajes tan singulares como el Señorío de Bértiz en Navarra, los Picos de Europa en Asturias o las cuevas de Ojo Guareña en Burgos.

Dentro de muy poco comenzaremos un viaje aquí en Naturaleza en estado puro que no podréis olvidar, recorreremos el camino juntos y nos centraremos en los paisajes, en la flora, en la fauna y en todo lo que nos rodea. 

Próximamente…

Camino de Santiago; Camino Francés

El Camino de Santiago goza de una gran riqueza, tanto cultural como artística. Tal concentración de peregrinos nos trajo innovaciones, tales como el arte románico, la letra carolina y la liturgia romana.

Centrándonos en el camino en sí, vemos como Puente la Reina es uno de los núcleos más importantes dentro del largo trayecto. Allí convergen las dos vías de Roncesvalles y Jaca, es el punto de encuentro de peregrinos procedentes de todo el mundo. La Villa Puentesina recibió el impulso de Alfonso el Batallador. Fue el paso de los romeros lo que la hizo crecer, sobre todo tras construirse un puente que facilitaba el paso y al que debe su nombre (Ponte de Arga y Ponte Regina). Los peregrinos entraban bordeando la iglesia del Crucifijo, de pequeñas dimensiones, románica, y, primitivamente, de una sola nave. La ruta llegaba hasta la iglesia románica de Santiago, del siglo XII, que fue totalmente reconstruida en el XVI. En su interior destaca el retablo mayor dedicado a Santiago (siglo XVIII) y una imagen de Santiago peregrino (siglo XIV).
Finalmente se vislumbraba el famoso puente, que consta de seis arcos de medio punto y otros más pequeños, abiertos en los mismos pilares. En el centro se levantaba un torreta con una imagen de la Virgen del Puy, donde se sitúa la leyenda del chori (el pajarito).

Cueva de Nerja

La Cueva de Nerja, situada a 158 metros sobre el nivel del mar es, con 4.823 metros, una de las cuevas de mayor desarrollo topográfico de Andalucía. Tiene tres bocas de entrada, dos torcas subcirculares y, próxima a ellas, una entrada habilitada un año después del descubrimiento, en 1960, para el acceso de las visitas. La cavidad tiene un desarrollo prácticamente horizontal, con unos 750 metros de longitud medidos a lo largo de su eje mayor y un desnivel de unos 68 metros, 37 metros por encima del nivel de referencia, situado en el suelo de la entrada, y 31 metros por debajo del mismo. Las Galerías Turísticas, con un volumen de 106.286 m³ y una superficie de 9.371 m², corresponden, aproximadamente, a un tercio del total de la cueva.

Fundación Cueva de Nerja

Punta de Tarifa

La punta de Tarifa, también llamada punta Marroquí, es un promontorio o cabo español perteneciente al término municipal de Tarifa, situado en la costa atlántica de la provincia de Cádiz, en Andalucía.
Situada en el extremo suroeste de la isla de las Palomas o isla de Tarifa constituye el punto más meridional de Europa continental , además de ser la divisoria geográfica entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, situándose justo frente al casco urbano de Tarifa. Sobre la punta se alza la cota más alta de la isla, y allí está construido el faro de Punta de Tarifa.

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY.

La Gomera es la única isla de Canarias que no hubo erupciones en el Cuaternario, así que, al contrario del resto, no se ven campos de lava ni conos volcánicos. Surcada por profundos barrancos, en su parte central acoge la mejor manifestación de laurisilva canaria que en Terciario ocupaba buena parte de la cuenca mediterránea. Casi permanentemente envuelto en nieblas, Garajonay es un bosque siempre verde que mantiene una humedad relativa entre el 75 y el 90 por ciento. Desde los Roques, en la entrada suroriental del Parque Nacional, se puede ver como entra el mar de nubes traído por los vientos alisios que aportan la vital precipitación horizontal. Sin la laurisilva, La Gomera sería un desierto ya que proporciona a la isla el agua de la que dispone. Los usos comunales que los habitantes de la isla dieron a su bosque han favorecido a la conservación de este espacio. Pero este aprovechamiento integral de la isla no ha impedido que en Garajonay se conserven zonas auténticamente vírgenes. La superficie del Parque 3.984 hectáreas, es bastante importante ya que ocupa el 10 por ciento del total de La Gomera. Su altitud general está comprendida entre los 800 metros en su borde inferior y los 1.487 metros del Alto de Garajonay.

La fauna vertebrada, al contrario que la flora, no es muy abundante en el Parque. Sólo se encuentra una especie de anfibio, la ranita meridional. Hay dos especies de reptiles, ambos endémicos de La Gomera: el lagarto gomero y el eslizó dorado. El búho chico es la única rapaz nocturna de Garajonay y la aguililla, nombre familiar del águila ratonera común, es el ave más grande que surca sus cielos. Abundan el gavilán y el cernícalo. Las paseriformes son las aves más abundantes del Parque y las más fáciles de observar. En cuanto a los mamíferos, aquí viven tres especies diferentes de murciélagos, una de ellas endemismo macaronésico. Los únicos superpredadores son los gatos asilvestrados que controlan la población de rata negra y ratón casero, especies introducidas en el Parque al igual que el conejo. Los insectos son los más numerosos y en los que aparece un mayor número de endemismos. Entre ellos cabe destacar el saltamontes, Acrostira bellamyi, de unos 8 cm. de longitud la hembra y unos 3 el macho. Es endémico de la isla y difícil de observar pues su coloración le camufla entre las ramas.

Un posible riesgo de Garajonay son las arañas con las que podemos toparnos ocasionalmente. Aunque escasa, hay viuda negra. Curiosamente, la hembra, a diferencia de las viudas negras de otros lugares, es totalmente negra, careciendo de las trece manchas rojas en el abdomen. Raramente mortal, su picadura es muy peligrosa y puede dejar secuelas permanentes. Otra araña muy impresionante y bastante más abundante, sobre todo en el sur del Parque, es Eresus crassitibialis cuya picadura es muy dolorosa aunque no presenta mayor riesgo. Es endémica de La Gomera y, por el momento, se han encontrado abundantes hembras pero un solo macho. Hasta ahora se han encontrado unas 60 especies distintas de arácnidos en el Parque, 15 de ellas endémicas de La Gomera.
La variedad de la flora es impresionante y su distribución en el Parque es muy clara. Prácticamente toda la superficie pertenece al dominio natural de la laurisilva y el fayal-brezal. En las laderas bajas y pedregosas se establecen el mocán y el peralillo; y, en los valles del norte, el viñatico y el til. Según se asciende, estas especies van siendo sustituidas por otras menos exigentes como el acevilo, brezo, faya, laurel y, a veces, palo blanco. En los lugares de paso de nieblas encontramos brezales arborescentes cubiertos de musgos y líquenes cuyos troncos retorcidos ofrece uno de los más fascinantes espectáculos de los bosques canarios. En la vertiente sur, más seca, se encuentra la formación de fayal-brezal. En formaciones de laurisilva, el suelo está tapizado de enormes helechos. Bejeques , aeonium y tajinastes son frecuentes en escarpes rocosos no boscosos. Nieblas persistentes cubren el Parque Nacional.

Las nubes, al ser arrastradas por el viento, van depositando en los árboles gotitas de agua. Esta "lluvia" es llamada precipitación horizontal. Las hojas lauriformes de los árboles que componen el bosque de laurisilva están especialmente diseñadas para cumplir eficazmente este cometido. y dejar caer hasta el suelo el agua condensada en ellas.

LA CALDERA DE TABURIENTE

Centro religioso el pueblo benahorí, como eran llamados los nativos de La Palma, el Roque Idafe. La Caldera representa excepcionalmente el ecosistema del pino canario a parte de un alto número de especias de flora endémica, sobre todo en sus roquedros. Sus formaciones geológicas. Sus formaciones geológicas y los restos geológicos del pueblo benahorí que se han encontrado en diversos lugares de la Caldera, son otros elementos de indudable interés. La isla de la Palma está situada en el sector noroccidental del archipiélago canario y el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente ocupa su parte central. Fue creado como tal en octubre de 1.954 y ampliado hasta las actuales 4.690 hectáreas en 1.981. Es una gran depresión en forma de herradura abierta al sudoeste con una única salida natural hacia el mar por el barranco llamado de Las Angustias. Desde el año 1.557 y hasta hoy día los territorios del Parque Nacional son propiedad de la Comunidad o Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte. Formada por más de 1.500 comuneros.
Quietud y silencio son los sinónimos de la Caldera de Taburiente. La fauna vertebrada de este Parque Nacional es escasa y la mayoría de los mamíferos son especies introducidas a excepción de los murciélagos. El arruí y las cabras son una plaga para las plantas endémicas de la zona, así como el conejo. Se encuentran perros asilvestrados y gatos cimarrones. En cuanto a los reptiles, únicamente cuenta con el perenquén y lel abundante lagarto tizón. Entre los anfibios se pueden ver la ranita de San Antonio y la rana común.
Sobrevolando la Caldera es frecuente observar al cuervo, la chorva piquirroja que por aquí llaman graja y es de destacar por ser en La Palma en la única isla canaria en la que se encuentra. Las rapaces no son escasas: ratoneros, llamados aguilillas, búho chico y muchos cernícalos. Paloma bravía y turqué. Herrerillos, currucas capirotadas que llaman capirotes, mirlos, reyezuelos, son algunos de los paseriformes. En el interior del Parque Nacional se encuentra una cueva volcánica, muy cerca del borde superior a más de 2.000 metros de altitud. En ella, bajo las peculiares condiciones de oscuridad, alta humedad e intenso frío, vive un escarabajo cavernícola, endémico de La Palma, que ha perdido los ojos y la pigmentación para adaptarse a tales condiciones.
La fauna invertebrada es enormemente variada, la araña lobo, de gran tamaño pero inofensiva, frecuente en la hojarasca y bajo las cortezas de los troncos caídos. La escolopendra, a la que los isleños llaman ciempiés, puede alcanzar un palmo de longitud y su picadura es bastante dolorosa, aunque no tiene peligro.
Los desniveles de hasta 2.000 metros presentes en La Caldera hacen posible que en ella se reúnan prácticamente todos los tipos de vegetación presentes en el archipiélago. El pino canario, resistente como ninguna especie al fuego y las temperaturas extremas y con la particularidad de tener tres acículas en lugar de dos, es la estrella por excelencia de este ecosistema.
Acompañando al pino se encuentra a menudo el amagante, una jara endémica de Canarias cuyos frutos servían de alimento a los aborígenes canarios, y el faro. La inflorescencia del bejeque noble o rojo, de gran vistosidad y una planta bastante abundante en los roquedos. Las formaciones de fayal-brezal también están presentes en el interior de La Caldera. Bejeques, tabaibas y verodes salpican todos los roquendos y paredes de La Caldera a todas las alturas.

El Teide y su magia.

El alma de Tenerife está perfectamente representada en el Parque del Teide. Situado en el centro de la isla, es el mayor y más antigua de los cuatro Parques Nacionales de las Islas Canarias. Tiene una extensión total de 13.571 hectáreas en las que el Pico del Teide es la cota más alta - el techo de España- con sus 3.718 metros. La superficie del Parque Nacional se reparte entre los municipios de Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Orotava y Santiago del Teide. Todo él es un extraordinario monumento geológico en el que los conos volcánicos y las coladas de lava forman un impresionante conjunto de colores y formas. Desde el 16 de diciembre de 1.989 el Parque Nacional posee el Diploma Europeo (categoría A) a la conservación. 
La vida entre la lava es ardua. En el Parque Nacional del Teide fauna y flora hacen un esfuerzo de adaptación en las duras condiciones de vida de que disponen. Los cuarenta millones de años de vida del archipiélago canario, su aislamiento y la peculiaridad de su clima han favorecido la existencia de una gran variedad de especies endémicas que desde siempre han sido un tesoro para científicos y naturalistas . Esta es la razón fundamental por la que se declaró Parque Nacional en 1954. Según la hipótesis de los geológos, aunque con cierta controversia, Las Cañadas están formadas por dos calderas - de erosión para unos, de hundimiento para otros y por ambas causas para los restantes-, una oriental y otra occidental, separadas por los Roques de García y en cuyo interior se levanta el complejo Teide-Pico Viejo. Todo el Parque está situado a una altitud superior a los 2.000 metros, con muy baja humedad relativa, alto grado de insolación y fuertes oscilaciones de las temperaturas.

La fauna:

Pocos animales superiores resisten la dureza climática del Parque. Las aves son quizá el grupo más representativo. El cernícalo sobrevuela todo el Parque y anida en él. El pinzón azul del Teide vive sobre todo en los pinares adyacentes pero se le puede ver a menudo en Las Cañadas. El típico canario también sube hasta aquí formando grandes bandos en primavera y otoño. Caminado por alguno de los senderos del Parque es posible encontrarse con el cadáver de algún lagarto clavado de una rama: es víctima del alcaudón, que suple su falta de garras con este sistema para matar a sus presas. Paloma bravía, como habitante permanente, y la migratoria tórtola son los dos únicos colúmbidos que se encuentran. En primavera y verano llegan abubillas, vencejos unicolores y otras especies. El bibista caminero coloniza todas las latitudes del Parque Nacional y tanto el cuervo, abundante hasta hace poco y al que se ha visto sobrevolando el Propio Pico del Teide, como la perdiz moruna empiezan a estar en regresión por la presión humana y el furtivismo. Los insectos son la fauna más interesante del Parque Nacional, aunque su presencia frecuentemente pasa inadvertida a los visitantes. Los expertos calculan en unas 400 las especies de insectos que viven en Las Cañadas, muchas de ellas endémicas y de gran valor científico. Pero es en la primavera cuando más llaman la atención. En esa época del año se les puede ver revoloteando entre las flores, acudiendo a la llamada de las plantas para apurar la breve polinización. El único reptil que encontramos en estos parajes es el lagarto tizón que puede llegar hasta 30 centímetros de longitud y vive tanto en los fondos de las Cañadas como en las cotas más altas del Parque. Erizo moruno y algunas especies de murciélagos son los únicos mamíferos autóctonos junto con las especies introducidas por el hombre: conejo, muflón, ratón de campo, rata y grupos de perros asilvestrados, en su mayoría abandonados o perdidos por los cazadores, y gatos cimarrones.

 La flora:

La flora se adapta sorprendentemente a la tiránica climatología de estas latitudes. De hecho, la gran cantidad de endemismos de flora que encontramos fue uno de los datos claves para la declaración del Teide como Parque Nacional. Al menos el 22 por ciento de las especies del Parque son endémicas y se encuentran amenazadas y, de todas las plantas autóctonas, un 15 por ciento se encuentra clasificado como en peligro de extinción. La retama es la especie más abundante. El tajinaste rojo es una de las plantas más sorprendentes que, en primavera, se cubre de llamativas flores rojas y puede alcanzar hasta tres metros de altura. El alhelí del Teide y la margarita del Teide son dos preciados endemismos al igual que el Aeonium y la Sventenia. A medida que se asciende no pasará desapercibido un hecho curioso. Para defenderse de los rigores del frío y el viento la vegetación es cada vez más escasa y se va achaparrando y extendiéndose sin levantarse siquiera un metro del suelo. Todo cambia en invierno. La primavera es breve y tardía en el Parque Nacional del Teide y, cuando se cumple su ciclo y llegan las nieves, el paisaje cambia de color. La hierba pajorera vuelve a presentar su aspecto pajizo y amarillento que le da el nombre. Los tajinastes pierden su típica flor para pasar el invierno. Más arriba de los 3.000 metros, hasta la misma cumbre del Teide, sólo hay una especie que consiga sobrevivir: la delicada y frágil violeta del Teide, la planta que crece a mayor altura de todo el territorio nacional. La reina de las cumbres es sin duda la delicada violeta del Teide. aprovechando las aguas del deshielo florece en la misma cumbre del volcán y en los Altos de Guajara bajo unas condiciones verdaderamente extremas. La recolección por parte de naturalistas y excursionistas en general estuvo a punto de causar su extinción hace unos años.

La geología:

Algunos geólogos opinan que el archipiélago canario es una cadena de islas formada por un fenómeno volcánico denominado punto caliente. Un punto caliente es un foco de actividad del manto que produce grandes cantidades de magma. Éste se eleva hasta la superficie y perfora la placa, dando lugar a un volcán. El punto caliente se mantiene estacionario mientras la placa oceánica se mueve sobre él. Se cree que puedan ser fisuras residuales de antiguas divisiones entre placas o el inicio de nuevos límites entre éstas. En el esquema de la imagen podemos ver cómo se está formando una cadena de islas sobre un punto caliente: primero se formó la isla que ahora se encuentra más alejada y, al desplazarse la placa, se extinguió el volcán que aportaba los materiales de construcción; el punto magmático comenzó a formar la siguiente isla y así sucesivamente. La isla de Tenerife comenzó a formarse hace unos 7 millones de años con las primeras emisiones de rocas basálticas. Sobre éstas surgió en tres etapas el impresionante conjunto formado por el Teide y Las Cañadas:

-a)Formación del edificio volcánico original: Tras formarse la base de Tenerife, las sucesivas erupciones levantaron una enorme masa en la parte central de la isla.

-b) Formación de Las Cañadas: La génesis del Circo de Las Cañadas suscita aún controversia entre los geólogos,  existiendo diferentes hipótesis al respecto como las de explosión, erosión,  hundimiento y grandes deslizamientos.
En los últimos años, las investigaciones del subsuelo de la isla y los estudios de los fondos  marinos y del relieve submarino parecen confirmar que tanto Las Cañadas del Teide como los valles de la Orotava y Güimar son depresiones  formadas por grandes deslizamientos gravitacionales de una parte de la isla.

-c) Nacimiento del Pico del Teide: Algunos millones de años después de formarse la concavidad de Las Cañadas y en tiempos muy recientes a escala geológica, se elevó el edificio más aparatoso de la isla: las masas del Teide y Pico Viejo que suben a más de 3700 m sobre el nivel del mar y ocupan una posición aproximadamente central.
 
El Pico Viejo posee un profundo embudo de 750 m de diámetro y más de 100 de profundidad, entre paredes verticales. El cráter del Teide-Antiguo, llamado La Rambleta, con los 3.500 metros de altura, con forma de herradura abierto al nordeste, está ocupado por el Pitón, que surgió más tarde y del que partieron coladas negras, que desbordaron el antiguo cráter y se derramaron por las laderas del Teide-Antiguo, formando sus lenguas de lavas negras un rosetón sobre las empinadas laderas.
También hay otra serie volcanes parasitarios o secundarios; unos arrojaron lavas muy viscosas, con recorrido corto y acumulación caótica de grandes bloques, como los procedentes de Montaña Rajada, cuya corriente formó el Valle de las Piedras Arrancadas; otros, como Montaña Blanca y Majuá, en fase explosiva, arrojaron grandes cantidades de pómez; más tardíamente surgieron otros de tipo basáltico.
 
El Teide culmina en el Pilón de Azúcar, que presenta aún actividad residual en forma de fumarolas y solfataras a 86 ºC.
La última erupción del Teide fue en 1798, la de Chahorra o narices del Teide, que abrió cinco bocas en las laderas de Pico-Viejo cuyas lavas se extendieron por la parte sur de las Cañadas.
La mas reciente actividad de los volcanes de Tenerife fue la erupción del Chinyero en 1909.

Galería de imágenes:

EL PETIRROJO (ERITHACUS RUBECULA)

El Petirrojo es huésped de los bosques bajos y umbríos, donde se esconde admirablemente, se le ve raramente en verano y cuando llega el mal tiempo, se aproxima a los pueblos y ciudades en busca de comida. Es insectívoro por lo que en invierno tiene mucha dificultad en encontrar sus presas. Existen unas diez especies de petirrojos, repartidas por todas las comarcas septentrionales del viejo mundo. Es irascible y guerrero, viven en parejas y construyen su nido en el suelo, bajo las raíces, en las oquedades del terreno y en lugares impenetrables. Además de insectos consume lombrices.

LLuvias torrenciales del 2007

LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2007 EN LA

COMUNIDAD VALENCIANA

A partir del martes día 9 de octubre, una depresión aislada en niveles medios y altos

situada sobre las Islas Británicas fue descendiendo en latitud hasta situar su centro el

Jueves 11 sobre la Comunidad Valenciana. Con el desplazamiento hacia el sur de la

depresión en altura, se fue configurando un flujo de vientos del este en toda la troposfera, que fue progresando de norte a sur de la Comunidad, de forma que las precipitaciones se fueron desplazando desde Castellón en la mañana del día 11, hasta Alicante, en la madrugada y mañana del 12. En superficie, un potente anticiclón sobre Europa canalizaba un flujo de vientos del este con largo recorrido por el Mediterráneo. Uno de los elementos más importantes que explican las grandes acumulaciones de precipitación fue la focalización de un máximo de viento húmedo en capas bajas de la atmósfera sobre el sur de Valencia y Norte de Alicante. Las precipitaciones acumuladas superan los 400 l/m2 en algunas zonas montañosas del norte de la provincia de Alicante, entre Alcalalí, Orba y Vall d’Ebo. Gran parte de estas precipitaciones se produjeron en poco más de 12 horas, entre las 00 y las 14 horas del día 12. Se superaron los 300 l/m2 en una amplia zona de la montaña de las comarcas de La Marina Alta, en Alicante, y sur de la Safor, en Valencia, entre los ríos Serpis, Girona, Gorgos y Algar. Climáticamente se puede calificar como uno de los históricos temporales de levante que sin una periodicidad determinada afectan a la Comunidad Valenciana. En la Marina Alta, existen algunos precedentes de temporales catastróficos, aunque no afectaron exactamente a la misma zona. Los días 1 y 2 de octubre de 1957 se registraron 878 l/m 2 de precipitación acumulada en Jávea, que es la precipitación más importante registrada en España en 48 horas, superando las cantidades recogidas en varias poblaciones de Valencia en los primeros días de noviembre de 1987. El temporal del 3 de noviembre de 1987 es el que ostenta los valores más altos en 24 horas registrados hasta ahora en España, con 817 l/m 2 en Oliva y 720 l/m2 en Gandía. En ese temporal se superaron los

400 l/m2 en Denia. En el observatorio de Valencia “Viveros” la precipitación acumulada del día 11 de Octubre del 2007es la segunda más alta en el llamado día pluviométrico (precipitación acumulada entre las 8 de la mañana de un día y las 8 de la mañana del día siguiente) sólo por detrás de los 262.6 l/m2 acumulados el día 17 de noviembre de 1956.

Albufera de Adra

Se compone de dos lagunas principales. Las lagunas de la Albufera Nueva, la más extensa y próxima al mar, y de la Albufera Honda varían constantemente su nivel de agua y de salinidad en función de la climatología, la infiltración de agua del mar y las lluvias registradas.
En algunas zonas, sobre todo en la parte norte de la albufera, hay bastantes terrenos de cultivo bajo plástico que han reducido considerablemente la vegetación original. No obstante, el clima templado y húmedo facilita la presencia de hierbas como el carrizo y de algún arbusto como el taray.
A pesar de estar bastante degradada, la zona presenta una importante fauna acuática. Las anátidas son las más abundantes y se caracterizan por su pico ancho y plano y su rapidez de vuelo. En las lagunas pueden observarse, entre otros, el pato colorado (un gran buceador), la malvasía y el pato cuchara, cuyo nombre proviene de la curiosa forma de su pico. Desde unos observatorios construidos en la zona pueden contemplarse algunas de las más de 30 especies de aves que nidifican en la albufera. El avetoro es quizá el más difícil de ver. Cuando presiente algún peligro permanece inmóvil con el pico hacia arriba, perfectamente camuflado entre los juncos.
La época ideal para visitar la Albufera de Adra es entre julio y diciembre.

El Desierto de Tabernas

Existe gracias a la disposición de unas sierras, de los Filabres al norte y de Alhamilla al sur, que lo aislan de la influencia de los vientos marinos de levante. El terreno blando, la falta de vegetación, el carácter torrencial de las escasas lluvias y la carencia absoluta de cursos superficiales de agua caracterizan su peculiar paisaje quebrado. Abundan los barrancos, las zanjas, los montículos aislados de poca altura y las ramblas, como las de Verdelecho, Tabernas y Cañada de Orlegas.
Las altas temperaturas y la falta de lluvias condicionan la escasa y original vegetación herbácea y arbustiva a ras de suelo. Sobre las ramblas se observan estepas de gramíneas, principalmente las doradas espigas de cebada silvestre y linomio, una especie de largos tallos actualmente en extinción. También existen algunos ejemplares dispersos de adelfas, taray, carrizos y eneas.
El desierto de Tabernas es uno de los pocos lugares donde se encuentran las dos especies de erizos españoles. En las ramblas abundan los anfibios, como la rana y el sapo común; los reptiles, como el lagarto ocelado y la culebra de escalera, cuyo nombre deriva de las dos líneas longitudinales que la atraviesan; y los mamíferos, como el zorro, el conejo y el lirón careto. Las aves esteparias están representadas, entre otras, por la grajilla, el roquero solitario y el alcaraván, inconfundible por sus grandes ojos amarillos.

La Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.

Figura de Parque Natural contemplada en la Ley 4/1989, con la denominación de Parques, como áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente a nuestros ojos y en exclusiva a este blog.

 La Sierra de Cazorla, Segura y las Villas: Forman una impresionante cadena montañosa que actúa de bisagra entre Sierra Morena y la Cordillera Bética, cerrando por el este la depresión del Guadalquivir. En él, numerosas montañas separadas por profundos barrancos se entrecruzan y superponen junto con el Río Guadalentín configurando un relieve extraordinariamente abrupto en algunas zonas como son la Sierra de Cazorla, y suave en otras como el  Pantano del Tranco de Beas. Su impresionante variedad paisajística viene determinada por las diferencias de altitud que van desde los 650 m. sobre el nivel del mar (Embalse del Tranco), hasta las cumbres de Las Empanadas (2.107), El Cabañas (2.028), Las Banderillas (1993) o El Yelmo (1809). Igualmente encontramos valles estrechos como los del Río Borosa o Aguasmulas y amplios como los del Guadalquivir.

Este espacio natural está constituido por cuatro sierras.

1. Sierra de Cazorla: Se sitúa en el margen occidental y comienza de sur a norte en la Loma del Rayal, siguiéndoles el Gilillo y Cerro de La Laguna (1630), donde se sitúa el Parador Nacional de El Adelantado, atravesando el Puerto de Las Palomas hasta alcanzar el cerro de Almagrera (1565).

2. Sierra de Las Villas: Es la continuación de la sierra de Cazorla hacia el noroeste. Su mayor altura es la de Peguera (1341), teniendo otras como Natao, Cumbres de Beas (1268) , Alto de Las Muelas y Buitreras (1247).

3. Sierra de El Pozo: Se ubica al sur del Parque y la misma etá determinada por las cumbres de Lanchas (1419), Palomas (1721), Cabañas (2028), Calar de Juana, Risco del Madrigal y Calarilla (1736).

4. Sierra de Segura: Sigue a la Sierra de El Pozo dirección sur y comienza en Los Campos de Hernán Pelea (gran extensión llana cuya altitud supera los 1600 m), siguiéndole la Cordillera de Las Banderillas (1993), Picón, Tolaillo, Riscos de Aroca, El Yelmo (1809 m, lugar con acceso de vehículo), Loma del Cobo, Espino y Navalperal (1620).